Thebe Magugu: “Voglio che i miei vestiti siano reliquie per il Sud Africa”

Immagine principaleDaria indossa una camicia a bandana di cotone ritagliata e una gonna a pieghe di THEBE MAGUGU. La fascia del parrucchiere. E polsini per orecchie e naso con finitura palladio di BURBERRYFotografia di Thue Nørgaard, styling di Agata Belcen

Questo articolo è tratto dal Numero Primavera/Estate 2022 di AnOther Magazine.

Tebe Magugu è nato per la moda – è nel suo nome. “Un thebe è uno scudo africano bianco e nero con una pelle indurita”, dice il designer 28enne su Zoom dalla sua casa di Johannesburg. Fa parte di un completo indossato dai suoi antenati che include grembiuli piumati e bracciali in pelle di vacchetta – “Normalmente è associato alla cultura Zulu, ma ha origine in Botswana”, aggiunge. Il suo nome riflette il suo lavoro: la sua storia, identità ed esperienze sono intrecciate in una conversazione più ampia sulla moda. A volte è generale: la sua attitudine con le tavolozze dei colori che vanno dai pastelli sbiancati dal sole ai neon fiammeggianti, il suo amore per le sagome avvolte e drappeggiate, i suoi gesti per i copricapi da doek del Sud Africa. Nella sua collezione Primavera/Estate 2021 c’era una stampa a pois in bianco e nero. Assomiglia un po’ al vecchio Yves Saint Laurent, ma è composto dalle impronte digitali di Olivia Forsyth, ex spia del governo dell’apartheid negli anni ’80.

“Voglio che i miei vestiti siano reliquie moderne per le storie del Sud Africa”, dice Magugu. E il suo paese d’origine, dove vive e lavora, si riflette in ogni aspetto di ciò che crea. Le collaborazioni cinematografiche e fotografiche con la fotografa e regista sudafricana Kristin-Lee Moolman e lo stilista originario della Sierra Leone IB Kamara, tra gli altri, vedono i suoi amici come modelli, spesso con la sua città natale e paesaggi a lui familiari come sfondo. Il suo studio ha sede in Sud Africa e lì vengono prodotti i suoi vestiti.

Questa stagione ha creato la sua collezione più personale, intitolata Genealogia, era una specie di album di famiglia sartoriale. Un video di presentazione, su un lato di uno schermo diviso, mostra Magugu seduto con sua madre Iris e zia Esther – nelle sue parole, “la Rihanna del suo tempo” – guardando attraverso una piccola scatola di vecchie foto di famiglia. D’altra parte, le modelle presentano look ispirati alle foto in discussione. “Adoro questa idea di memoria come riserva di ottimismo”, dice Magugu davanti alla telecamera. Gli outfit vengono riscoperti – l’abito indossato dalla madre per il suo primo giorno di lavoro, il look raffinato dello zio dandy di Magugu – e reinventati. “La mia famiglia aveva un forte senso di sé e della moda individualistica”, dice. “I vestiti che indossavano in quelle foto erano così moderni che non credo di aver fatto molto per cambiarli”. Gli abiti hanno la sartoria nitida, i colori vivaci e la stampa fantasiosa per cui Magugu è noto. Ma il messaggio principale riguarda il potere dell’abbigliamento come deposito di memoria, un mezzo per evocare emozioni. Presentato in silenzio al Palais de Tokyo durante la settimana della moda di Parigi, Genealogia è stata una delle collezioni di spicco della stagione.

Magugu è originario di Kimberley, una piccola città mineraria nella provincia del Capo Settentrionale. Ha lanciato la sua etichetta nel 2016, due anni dopo essersi laureato alla LISOF di Johannesburg, dove ha studiato fashion design, fotografia e media. Il riconoscimento è stato rapido: ha vinto sia l’International Fashion Showcase che il Premio LVMH per i talenti emergenti nel 2019, diventando il primo stilista africano a ricevere quest’ultimo. Poco dopo Genealogia è stato presentato, è stato tra gli oltre 40 designer che hanno partecipato a una sfilata tributo ad Alber Elbaz. Il look di Magugu era una gonna a pieghe e una camicetta in raso bianco riciclato. Un ritorno al passato di un vestito dei tempi di Elbaz a Guy Laroche alla fine degli anni ’90, era indossato con un enorme cappello di piume di struzzo creato con la modista sudafricana Crystal Birch. “Essere inclusi in questo è stato così speciale per me”, dice Magugu.

“Vengo da un posto così accostato, bello e brutto insieme, è sereno e panoramico ma anche molto violento e caotico“ – Thebe Magugu

Lo stilista aveva sognato momenti del genere sin dal suo primo sguardo al mondo della moda tramite la TV satellitare da bambino: le iridescenti divise da infermiera della sfilata Louis Vuitton di Marc Jacobs per la Primavera/Estate 2008 e le forme aliene dell’Atlantis di Platone da Alexander McQueen per due anni dopo. “Essendo così lontano e guardando dentro, ricordo di aver pensato: ‘Cos’è questo mondo e come faccio a diventarne parte?’”, dice. “Ho capito subito che era quello che volevo fare”.

Il suo lavoro è ispirato dalla sua educazione. “Non veniamo da molto, ma la mia famiglia aveva ancora questa regalità su di loro”, dice. Essendo un ragazzo omosessuale “incredibilmente sensibile”, sua madre lo teneva d’occhio; i bambini lo tormentavano con l’insulto omofobico. “I miei ricordi oscillano da questi momenti incredibili e affascinanti al vero dolore e al confronto. Vengo da un posto così accostato, bello e brutto insieme, è sereno e panoramico ma anche molto violento e caotico”. Quel conflitto si vede nei suoi vestiti. Nato poco dopo lo smantellamento del regime dell’apartheid, è cresciuto con le macchie di decenni di leadership suprematista bianca e segregazione che ancora incombono sulla società. “Sono grato di essere cresciuto qui perché quelle esperienze hanno informato il mio lavoro. Adoro quando le cose che non dovrebbero stare insieme si uniscono, quando influenze diverse vengono distrutte insieme per formare qualcosa di nuovo.

L’obiettivo generale di Magugu è cambiare la percezione mondiale dell’identità sudafricana. “Voglio prendere le cose che sono successe in Sud Africa culturalmente e storicamente e tradurle in un lessico di moda in modo che le persone possano vedere i miei vestiti come reliquie moderne o qualcosa di enciclopedico”. Mentre molti stilisti ottengono il successo locale prima del successo internazionale, Magugu ha sperimentato il contrario. Nel 2022, si sta assicurando che l’attenzione rimanga su casa. “Per me è importante mantenere la produzione all’interno del continente, non solo in Sud Africa, ma in altri paesi come l’Etiopia e il Botswana, dove è possibile ottenere i tagli ei dettagli che sto cercando, creando anche posti di lavoro. C’è qualcosa di veramente eccitante che sta succedendo qui in questo momento”, dice, sorridendo. “Ho puntato su questo è sulla mia vision board per il futuro.”

Questo articolo appare nel Numero Primavera/Estate 2022 di AnOther Magazine, che è in vendita ora. testa qui per acquistare una copia.

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