L’aggressiva femminilità di Saint Sintra, i vestiti stanno offuscando il binario

Il designer Sintra Martin contiene moltitudini. “Ho sempre avuto la sensazione di vivere tra due mondi”, confida su Zoom, giorni prima del suo spettacolo AW22. Si riferisce alla sua infanzia – nata da padre portoghese e madre americana, è cresciuta a Los Angeles, sognando Lisbona – ma il sentimento serve anche a illuminare il mondo interiore sfaccettato dello stilista newyorkese. “Crescendo, mi sono sempre sentito al di fuori dello spettro di genere. Non mi sono mai veramente identificata né con la femminilità né con la mascolinità. Non mi piaceva che sentissi di dover prescrivere un’identità”, ha spiegato. I progetti di Sintra evocano la stessa espansività, esplorando gli spettri, respirando vita nello spazio oltre il binario. Con la sua etichetta Saint Sintra, la stilista esplode, amplifica, distorce e confonde le trappole dell’abbigliamento maschile e femminile: un’alchimia gioiosa e “gender-bending”.

Dopo essersi diplomata al liceo a Santa Monica, Sintra si è trasferita a New York per frequentare la New School. Lì si è dilettata in una moltitudine di argomenti (sociologia, antropologia, letteratura, musica) e ha svolto una moltitudine di stage (aiutando Victor Barràgan ad aprire negozi e “fare le valigie per la settimana della moda” per Milk Studios). “Due anni dopo la laurea, non mi sentivo soddisfatto. Non sono stata in grado di applicare le cose che stavo imparando”, dice. Quindi, Sintra si è trasferita a Parsons dove si è iscritta al programma di Fashion Design della scuola. Era qualcosa di tangibile, un mezzo per tradurre il suo interesse formativo per la moda e l’arte in qualcosa di reale.

foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra

Oltre ai suoi studi a tempo pieno, il fitto programma scolastico di Sintra includeva stage con Thom Browne e presso la Fashion Study Collection di Parsons. Entrambe le esperienze hanno plasmato la sensibilità del giovane designer in quelle che avrebbero dato vita a Saint Sintra. Lavorando negli archivi di Parsons, Sintra ha scandagliato le profondità di oltre due secoli di storia della moda (“4000 pezzi, i più antichi dagli anni ’60 del Settecento fino a Comme des Garçons”, dice esultante). Ha parlato con riverenza ai pochi capi di Norman Norell e Sophie Gimbel: “È stato interessante vedere la versione americana della couture”. (Un’eredità di cui Thom Browne è l’erede di oggi). Da Browne, Sintra ha seguito il designer senior Jackson Wiederhoeft fino alla sua etichetta omonima, dove ha incontrato lo stilista e stretto collaboratore Ron Hartleben, e dove Saint Sintra avrebbe iniziato a prendere forma.

All’inizio del 2020, tuttavia, l’ultimo anno di Sintra alla Parsons è stato interrotto dal Covid-19. Le solite celebrazioni di fine corso – la vetrina dei laureati, gli eventi di networking, le feste – si sono ribaltate. “Non siamo riusciti a finire nulla”, ha ricordato. “Così ho deciso di finire la mia collezione di laurea in modo indipendente.” Ha affittato uno studio economico a Brooklyn (“una stanza di 300 piedi quadrati senza finestre senza ventilazione”, ride) e si è rintanata per un anno, creando quella che sarebbe diventata la prima offerta di Saint Sintra. Da quel minuscolo studio, tuttavia, è uscito il passaparola e prima ancora che avesse finito la collezione, gli stilisti – e le celebrità – stavano bussando. In primo luogo, è stato Slayyyter, che Sintra ha vestito con percalle personalizzato per la pop star Acque agitate copertina. Poi, Emma Chamberlain (una minigonna in pelle virale), Sydney Sweeney (un corsetto di velluto rosa) e Miley Cyrus. “Il calibro dei tiri continuava a crescere. È stato a quel punto che ho iniziato a progettare la prossima collezione. Sembrava che ci fosse un po’ di vento sotto le mie ali, quindi sono stato in grado di saltare nel territorio sconosciuto per avviare il mio marchio in modo più ufficiale”, ha spiegato Sintra.

foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra
foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra

Lo stilista ha lanciato ufficialmente Saint Sintra – a tutti gli effetti e per il prêt-à-porter – per la SS22, con una sfilata di max-capacity alla New York Fashion Week: “All’improvviso c’è stata una sfilata ed è stato un affare molto più grande di Ho pensato”, ha detto. Tenuto al nightclub The Stranger a Hell’s Kitchen, lo spettacolo di debutto di Sintra è stato un affare luminoso e frizzante: erba sintetica fiancheggiava la passerella, i partecipanti sedevano su sedie a sdraio kitsch, in un angolo, un elefante animatronic. La sua collezione di debutto era “aggressivamente femminile in quanto mascherava la femminilità”. Attraverso di essa, la stilista ha affrontato il proprio rapporto con la femminilità e domande più ampie come “cosa significa essere una donna oggi?”

“Chiedo sempre come mi inserisco in questo mondo, cosa posso fare e molto di questo è prescritto dal genere”, spiega Sintra. “Mi sento come se fossi davvero limitato dal mio genere, in qualche modo.” In quanto tale, la sua collezione SS22 è stata sia una celebrazione della femminilità che un addio sartoriale ai molti modi in cui le donne vengono riposte negli scatoloni, minimizzate e immobilizzate. Attingendo dal suo amore per l’alta moda del Vecchio Mondo, la stilista ha esplorato il corsetto e la sottoveste, due dei capi di abbigliamento femminile storicamente più frivoli e prescrittivi. Dal primo, ha evocato un’esibizione di femminilità più grande della vita: un look iper-femminile, realizzato in taffetà rosa gomma da masticare e avvolto in fiocchi jacquard. Le sottogonne erano indossate sotto gonne dal taglio netto che parlavano più di una moderna “garçonne”, nelle parole di Sintra, che di una signora del 18° secolo.

Unendo e fondendo i tropi secolari dell’abbigliamento femminile e maschile, Sintra sperava di creare un nuovo e ampio linguaggio sartoriale per le donne. “Il gender-bending”, dice Sintra, è sia la ragion d’essere dell’etichetta che il suo modus operandi. “Uno dei miei obiettivi come designer è quello di aprire un nuovo modo per le donne di esistere in questo mondo.”

foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra
foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra

Al di là dello spettro di genere, Sintra trae ispirazione da una serie di dualità e dicotomie. “Sono molto all’antica”, dice, riferendosi al suo amore per il design dell’inizio del XX secolo. Indica il periodo tra la fine dell’Art Nouveau e l’inizio dell’Art Déco come il suo preferito. “La moda era così strana. Era molto chiaramente in una fase di transizione e quell’area di sovrapposizione è così interessante perché si ottengono molte idee contrastanti”. Indica anche l’assurdismo di David Lynch, i cui film sono serviti come riferimento per il suo ultimo spettacolo, come un’altra pietra miliare. “La cosa che tolgo a Lynch è questa sensazione di disagio. C’è sempre qualcosa di un po’ strano, non super sicuro. È quello che cerco in un design: questo mi fa sentire a mio agio e, in tal caso, come possiamo cambiarlo?

La collezione AI22 di Sintra approfondisce ulteriormente questa nozione di liminalità, avanzando un’espressione più sfumata della femminilità. “[With] l’ultima collezione, stavo proiettando quello che penso dovrebbe significa essere una donna. Questa collezione è un po’ più onesta e meno femminile. È ciò che penso significhi essere una donna”, spiega. In questa stagione, Sintra ha messo in luce il camiceria, la torsione, la trasformazione e la trasformazione dei capi fondamentali dell’abbigliamento maschile in iterazioni che non sono del tutto maschili, né femminili.

foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra
foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra

Un bottone Oxford a righe è annodato con fiocchi. Uno splendido abito di raso pervinca somigliava a una camicia che si era scrollata di dosso: dalla parte posteriore, la sua scollatura si attorcigliava in un colletto a punta, sotto la scapola, un’abbottonatura scendeva a cascata in un lungo strascico abbottonato.

In questa stagione, Sintra è stata ispirata anche da un recente viaggio a Firenze. “Sono stato davvero affascinato dall’armatura in tutta la città. È praticamente medievale!” lei dice. Il suo abbigliamento da donna in armatura, simbolo di un altro modo di esistenza femminile, ha preso forma attraverso la sartoria. Un blazer in tweed presentava maniche completamente articolate, mentre una giacca in lana cammello era tagliata con pannelli abbottonati che ricordavano couters e spallacci knightley.

In omaggio alle tradizioni couture, la stilista ha aperto la sfilata con un taglio sartoriale nero e ha chiuso con un look da sposa. Anche se, uno sguardo da sposa “ha girato la testa”. Durante l’ultimo atto dello spettacolo, la sposa ha barcollato sui pavimenti a scacchiera lynchiana del palazzo avvolta in nastri ondulati di cotone bianco. Una bambola di carta o una “sposa a cipolla”, secondo Sintra. “La sposa è ovviamente…” si interrompe per un minuto. “Voglio dire, mi piacerebbe incontrare la persona che lo indossa al loro matrimonio!”

foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra
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foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra
foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra
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foto del backstage della sfilata della settimana della moda di New York di Saint Sintra

Crediti


Fotografia Hedi Stanton

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